КРУГОСВЕТКА

АФРИКА НА ОЩУПЬ

(продолжение. Начало читайте в №№ 1,2)

  Денёк мы отдохнули, а в понедельник у нас был познавательный вояж «три — в одном». Ранняя  поездка на джипе нас не испугала, ведь и здесь нашим гидом опять был Самир. Загрузились в автобус и поехали в столицу, которая является тёзкой страны в целом. Нам предстояла экскурсия в Тунис, Карфаген и Сиди-бу-Саид, эти города, по сути, являются единым туристическим комплексом.

Первая остановка была в богемном прибежище здешнейтворческой интеллигенции. Ещё во времена Римской  империи очень красивую местность облюбовали патриции. Колоритные кварталы нынешнего столичного пригорода расположены на холме, недалеко от Карфагенской бухты. Говорят, вид изумительный.Путь к нему проходит через парк, в котором можно потрогать гуаву, кактусы и оливки. По одной версии, название поныне заселённого исторического памятника связано с халифом Абу Саидом, а по другой — имя ему дано в честь святого мудреца Сиди-бу-Саида, который сначала служил во французской армии, а потом стал великим лекарем и даже научился гипнотизировать скорпионов. Его сохранившееся жилище как культовое сооружение покрашено в зелёный цвет Ислама. Стены остальных домов белые, что означает чистоту сердца, а крыши и двери — голубые, как  моря. Правда, один оригинал выкрасил вход в жёлтый цвет. Теперь его демонстрируют как достопримечательность. Створки открываются исключительно внутрь. Изучив пальцами некоторые рельефные шедевры,  поняли, что каждая резьба является эксклюзивным произведением искусства. Зарешёченные окошки выходят во двор. Через них снаружи  ничего не видно, а изнутри можно наблюдать за всем происходящим. Раньше для несвободных женщин это было одним из немногих развлечений.

Сиди-бу-Саид находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому никаких строительных работ и реконструкций там не ведётся. Некоторые сооружения «помнят» XIIвек. Все постройки старые, глухие фасады в арабском стилепозволяют сохранять драгоценную прохладу. Город очень дорогой, поэтому в нём мало жилых зданий, но много мастерских, магазинчиков, кафе. Улочки и дороги выложены брусчаткой, а в парке тропинки заасфальтированы.

Следующим пунктом увлекательного десанта стал памятный с детства финикийский город. У него действительно трагичная судьба. Патриций Катон Старший каждую свою публичную речь заканчивал призывом: «Карфаген должен быть разрушен!» Так, в конце концов, и получилось. По легенде, даже то место, где он располагался, римляне засыпали солью. Впрочем, это вряд ли, ведь одно время даже жалование легионерам платили данным дорогим и дефицитным продуктом. Да и плодородную почву портить жалко. Её в Африке и так немного. Скорее всего, просто провели культовый обряд, бросили на землю щепотку соли и прокляли это место. Самир рассказал, что некогда африканцы не разрешали здесь обосноваться первым переселенцам «народа купцов и мореплавателей». Тогда коварная иноземная принцесса пообещала местному вождю, что, может быть, выйдет за него замуж, но только пускай он предоставит ей хотя бы столько земли, сколько поместится под шкурой одного быка. Наивный варвар купился на обман. Хитроумная девушка разрезала выданную шкуру на ремни и связала их между собой, чего  хватило, чтобы опоясать приличную территорию, а замуж за недотёпу так и не вышла.

Поднявшись по грунтовой дороге на холм, остановились перед исторической зоной, чтобы изучить схему исчезнувшего града. Наши спутники с высоты полюбовались видом залива, вода в нём насыщенного синего цвета, как на открытке. Говорили, что зрелище — необычайное! Кто хотел фотографировать, оставлял символичную плату. Я также снимал на телефон и попытался оставить мелочь, но с незрячего не взяли. Побродили по пешеходной зоне с развалинами административных зданий и публичных домов античного мегаполиса. Отдали должное огромным термиям, которые, по сути, являлись закрытым клубом  для богемной элиты и сильных мира сего. Плебеи туда никогда не ходили. Практически везде одно и то же: отдельно стоящие или уже упавшие колонны и лежащие в беспорядке каменные блоки, украшающие руины. Всё ценное давно хранится в музеях. 

После сбора группы отправились к остаткам финикийского Карфагена. Туда туристов не допускают, да и мало интересного там сохранилось. Посмотрели издали на раскопки и поехали к римским резервуарам, протяжённость которых составляет 102 метра,  ширина — 8, а глубина — 7 метров. Вода из них самотёком шла по акведуку к домам латинян, располагавшимся ниже по склону. От горных источников к резервуарам шёл водопровод длиной 135 километров. «Сработанный ещё рабами Рима», поныне действующий объект представлял собой прямоугольную трубу четыре на семь метров в поперечнике, прикрытую плитами, чтобы драгоценная влага не испарялась и в неё не попадал мусор. Перед таким колоссальным сооружением даже египетские пирамиды меркнут. Чудо древней инженерии впечатлило. Только вот спуск в долину был не вполне комфортным из-за скользкой щебёнки под ногами, к тому же  мы повстречали местную змею неизвестной породы. Экскурсантки испугались, рептилия — тоже и поспешила уползти.

Потом мы посетили местный музей. Каждый его этаж посвящён одному из периодов истории Туниса: первый — берберский, второй — финикийско-римский и византийский, а третий — арабский или, точнее, мусульманский. Что возможно, мы изучали на ощупь. Я запомнил латинские барельефы и саркофаги, а особенно — надгробную статую женщины в тунике. Она изготовлена из шероховатого известняка, так как с мрамором и гранитом  в Тунисе туго. Необходимые материалы привозили из самой Италии. Они были чрезвычайно дороги. В соседнем парке с удовольствием потрогали ливанский кедр, а затем отправились в столицу страны, которая называется так же, как и государство в целом. В городе  Тунис проживают более двух миллионов человек, что составляет почти пятую часть населения страны. Его достаточно современная архитектура местами напоминает Париж. Строили «жемчужину Средиземноморья» ещё при французах, по-видимому, колонизаторы хотели перенести сюда кусочек родины. На центральной улице, напоминающей Елисейские поля, находится католический собор Святого Людовика, умершего во время Восьмого Крестового похода в Африку. Напротив, через дорогу от него, поместилась скромная православная церковь. Не все корабли с беженцами из Советской России застряли в Стамбуле, некоторые доплыли до развалин Карфагена. Часть эмигрантов обрела здесь вторую родину. Это и объясняет наличие в окрестностях Сахары признаков славянской культуры.

В центре практически каждого крупного тунисского города есть своя Медина. Подобный район является остатком средневекового поселения, в прошлом окружённого крепостной стеной, вокруг которого разросся современный город. Выходить оттуда нужно обязательно тем же путём, что и зашёл, иначе европейцу легко заблудиться, ведь там узкие и извилистые улочки, а ещё бурлит восточный базар: в глубине — для арабов, а поближе к входу — для туристов. Нам сувениры насильно в руки не совали, никуда не тащили, если что-то заинтересовало, охотно показывали. Вполне возможно, что со зрячими было иначе. Именно там со мной произошёл казус. Татьяна и Самир зашли в магазин, а я остался у входа покурить. Слышу, как будто украшения слева от меня позвякивают, решил образцы товара «пальцами оценить». Убрал окурок в «мини-мусорку» (чтобы не искать урну, я  беру с собой бутылочку, в неё и складываю ненужную мелочь). Смотрю, действительно висят приятные на ощупь цепочки, мониста да  ожерелья, с шёлком перемежаясь.  Вдруг кто-то  мягко  берёт мою руку и убирает. Тут только соображаю, что это же не манекен,  а живая женщина рекламирует  национальный наряд. Долго извиняться пришлось. Слава богу, обошлось. Вскоре после этого идём между продавцами и покупателями, и вот слышу, позади девчонки смеются и щебечут. Я спросил: «Самир, посмотри, за нами идут красивые девушки, это туниски?» Он отвечает: «Да. Слушай, а откуда ты знаешь, что красивые?» — «Сердцем чую. Такие голоса чудесные!»

Наш куратор организовал для русских подопечных эксклюзивную экскурсию в Корбус. На рассвете Амер заехал за нами. В машине уже сидела молодая пара с далёкого Сахалина. Иностранцев в этот райский уголок возят крайне неохотно, потому что состоятельные арабы сами любят там лечиться и отдыхать. В курортном городке сразу спустились к пляжу. На берегу стоял бербер, которому оставили пару динаров, чтобы он присмотрел за вещами. Нам очень понравился природный контраст: сидишь в прохладном море, а рядом со скалы падает обжигающая влага термальных источников. Температуру под 80 градусов рука не терпит. Между водопадом и утёсом  прячется уютная пещерка. В ней возникает эффект парилки с естественной ингаляцией. Там располагаются преимущественно говорливые туниски. Гид их вежливо попросил ненадолго освободить «убежище», и нам пошли навстречу. Осторожно забравшись внутрь грота, вволю погрелись и подышали.

Термальные воды используются и в турецких банях — хамамах, в которых кипяток фонтанирует бесплатно. Туда мы и отправились. Татьяна и попутчица Наташа пошли в женское отделение, а мы, понятное дело, в мужское. Мне показалось скучновато: заходишь, сидишь на тёплых лавках, понемногу потеешь и всё. Зато арабы там часами беседуют, массаж друг другу делают. Меня Амер тоже ублажил, начав с головы, постепенно добравшись до пальцев ног, каждый суставчик выворачивая каким-то зверским образом. В конце взял меня за щиколотки, поднял, потряс и «уронил» на лавку. Неописуемое блаженство! У наших женщин приключился казус. Их обслуживали по высшему классу, потому что они оплатили все дополнительные услуги. Их намазали глиной  и обернули простынями, оставив в покое. Было приятно и тепло. Затем они приняли душ и пошли к массажистке, которая их за ноги не трясла, но они всё равно остались довольны. После процедур, Татьяна обернулась в парео, а Наталья надела только купальник, и они направились к выходу, где их остановили туниски и попытались что-то объяснить. Оказалось верным предположение моей супруги: им просто предлагают поприличней одеться перед выходом на улицу.

Совершили мы и чудесное морское плавание на классической арабской фелюке, только с двигателем. Мы ходили на необитаемый остров Курия. На деревянный, почти пиратский парусник нас набилось человек тридцать, но из России лишь мы. Нам повезло, что один из матросов с очень популярным арабским  именем  Хасан говорил по-русски, правда, с лёгким украинским акцентом, потому что учился в Харькове. Когда остановились порыбачить, нам выдали леску с крючками, её спускали за борт, предварительно оснастив наживкой. Средиземноморская рыба оказалась очень хитрой, и улов оказался не богатым. Я не поймал ничего, хотя поклёвки ощущал. От кораблика до берега и обратно нас перевозили на плоскодонке, которая лихо прыгала на волнах, осыпая нас брызгами. Островок небольшой, скорее, песчаная коса, обойти можно минут за двадцать. Несколько пальм и оборудованный для туристов пляж — вот и все достопримечательности. Пока туристы плавали и гоняли  мяч, экипаж готовил на костре обед. Очень нам понравились морепродукты и мясо на шпажках. Изумительной оказалась и десертная  дыня. На обратном пути планировалась встреча с дельфинами около рыбацких сетей, но нам не повезло. Чтобы развлечь европейцев, моряки выбросили за борт молодого коллегу и начали его артистично вылавливать. Затем нам показали популярный на Востоке мужской танец в юбках. Кто видел, говорят, можно засмотреться!

Я давно мечтал полетать на парашюте за катером. В Геленджике мне категорически отказывали, а в Тунисе этот аттракцион проводился недалеко от нашего пляжа. В первый же день, придя на море, мы пошли выяснить, реально ли это. Оказалось, никаких проблем. Тридцать динаров плати и всё удовольствие. Против сопровождающего инструктора я возражать не стал. Надели на меня амуницию. Катер набрал скорость. Мы поднялись и полетали. Затем вознеслась и Татьяна. Ещё раз побаловал я себя накануне отъезда. Как опытным экстремалам, нам уже напарников не навязывали. Мне полёт очень понравился, а супругу он не особенно впечатлил. Она сравнила его с катанием на карусели. 

Нам устроили индивидуальную экскурсию в Суз. Местная небольшая крепость в средние века охраняла город от пиратов и расположена в районе порта. Бойницу можно представить в виде лежачего усечённого конуса. Меньшее основание располагается с внутренней стороны крепости, а большее — с внешней, чтобы шире был угол обстрела. Дозорная башня состоит из двух  цилиндров, один из которых немного шире другого и как бы одет на меньший, превращённый в склад. В пространстве между ними находится винтовая, очень узкая лестница. Идёшь и плечами стены задеваешь. На самом верху — открытая площадка для наблюдателей с бортиком и зубцами для укрытия при обстреле. Впоследствии это сооружение выполняло функции минарета, когда здесь была устроена мечеть, ставшая теперь музеем. Кстати, за входные билеты с инвалидов по зрению денег не взяли. Постояли туристы и возле  памятника арабским партизанам. Оказывается, патриоты скрывались в здешней Медине. Днём они  были торговцами или ремесленниками, а ночью — борцами  за свободу. К нам иногда подходили любопытные арабы и, услышав, что мы из России, радостно восклицали: «Ой, Самара-городок…» Поразительную популярность этой песни никто объяснить не мог.

Мы не раз самостоятельно отправлялись за покупками или пообедать, причём Татьяна дико торговалась, за что  её прозвали «Мафиози». Мы подходили к ресепшн, и сотрудник отеля ловил нам такси. На обратном пути помогали официанты либо прохожие. Подобные услуги сравнительно дёшевы, а таксисты очень предупредительны и всегда нас провожали. Алкоголь продавался только в сети магазинов «General». Местное пиво очень приличное, а вина — просто чудесные, благодаря французам, разбившим там виноградники. Кроме привычных нам сортов белого и красного, есть ещё розовое и серое. Из крепких напитков выпускается инжирная водка с удивительно родным названием «Буха», напоминающая  плохой свекольный самогон. Довелось дегустировать и финиковый ликёр «Тибарин». Мне он показался крепковатым, отдающим спиртом. Его обычно добавляют в кофе. Понравился зелёный чай с мятой и сахаром. Этот хорошо освежающий и утоляющий жажду напиток кипятят минут десять в специальной посуде, а потом в него добавляют кедровые орешки. Надо заметить, что сырую воду из-под крана в Африке пить не рекомендуется. Заказывая в кафе основное блюдо, о хлебе  и салате можно не заботиться, потому что они  автоматически входят в порцию и в счёт не включаются. На стол сразу подают тарелочки с оливками и овощами, а также острые соусы. Гарнир по умолчанию прилагается к мясу или рыбе, которая просто свежайшая, такое ощущение, что её только что выловили и сразу приготовили. Кстати, креветки не всегда такие «прорезиненные», как у нас, а нежные, когда свежие. Очень вкусен арабский треугольный «чебурек» — «брик» с начинкой из тунца, яйца, картофеля и зелени. Тунисцы любят перекусывать хлебушком, который  сначала обмакивают в оливковое масло, а затем в мёд. Супруга, оценив простоту и полезность незатейливого кушанья, вернувшись на родину, иногда так завтракает.

Незаметно пришло время прощания с Тунисом. Накануне дня вылета нам сообщили, во сколько за нами заедет трансфер. К назначенному времени мы спустились в холл. К сожалению, Амер не смог нас проводить, но поручил это другому гиду, который  сопроводил нас до сотрудника аэропорта. С его помощью мы зарегистрировались, прошли паспортный контроль, таможню, сдали багаж и без проблем погрузились в самолёт, который возвратил нас на родину. Впрочем, на этом наше знакомство с Африкой не закончилось. 2011 год мы встречали в египетской  Хургаде, но это уже другая история.

Андрей  и Татьяна Усачёвы